Куба. Жулики и приставалы

Есть среди них совершенно банальные и привычные. Первый случай, когда мы столкнулись с попыткой обмана, произошёл уже во второй день путешествия, в продуктовом магазине в центре Сьенфуэгоса. Купив напитков на 4,55, я получил с десятки сдачу в 4,45 — что ж, весьма изящно и ненавязчиво. Сервис подобных чаевых не заслуживал, с чем продавщица сразу же согласилась. Похожая история произошла и в Гаване, где ресторанный счёт несколько распух и не соответствовал меню.

В супермаркете для туристов в Варадеро процесс и вовсе поставлен на поток. Кассирша уверенно пробила дважды одну из нескольких одинаковых бутылок рома, спокойно приняла карточку и провела покупку, а вот чек отдавать не собиралась. Пришлось настоять — и, разумеется, выяснилось, что бутылка действительно лишняя. Мне сразу же возместили цену бутылки наличкой, что было весьма кстати. Надо полагать, в случае удачного исхода следующему клиенту с наличными одну бутылку не пробили бы, а денег с него можно взять столько, сколько нужно, и всё сойдётся.

А вот днём ранее в магазинчике при гостинице ситуация разрешилась ко взаимному разочарованию. Очень приветливая продавщица любезно рассказывала о товаре и называла цены — так как ценники присутствовали не всегда; я набрал покупок, а когда предложил к оплате карточку, улыбка с её лица исчезла. В итоге накинутая сверху сумма ушла в доход государству — если, конечно, не удастся провернуть трюк, описанный выше.

На входе в замок Кастильо-дель-Морро кассирша предложила нехитрую коррупционную схему, а именно пустить нас в замок за полцены, но без билета. Да не осудят меня разочарованные читатели, но вписывать в свою биографию финансовые махинации на Острове Свободы я не решился.

Надо признать, что все эти ухищрения не сопровождаются какой-то личной неприязнью к иностранцам. Убедился я в этом под самый конец путешествия, когда таксист, выезжая из Варадеро, не стал по тарифу платить на пункте контроля, а сунул банкноту номиналом поменьше в ладонь контролёру. Думаю, это просто национальная традиция — подобрать любые плохо лежащие деньги, будь то государственные или те, с которыми готовы расстаться туристы.

Довольно показательной была история с ковриками. Забирая прокатную машину в аэропорту Варадеро, я сверил её состояние с описанием и попросил отметить отсутствие антенны и ещё какую-то мелочь. Вдаваться в комплектацию (которая была только на испанском) не стал, и оказалось, что зря. Когда сдавал машину в Ольгине, её без проблем приняли, однако указали, что в описи значатся четыре резиновых коврика, а в салоне присутствуют только два передних. Понятно, что протесты ни к чему не привели, и я не без досады выложил 14 конвертируемых песо. Подозреваю, что такие мелкие махинации с описью — стандартный способ подзаработать для работников прокатных контор, но тут сотрудник варадерского офиса, скорее всего, ничего не выиграл (хотя, может, куда-то эти коврики пристроит), да и офис в Ольгине, вероятно, тоже (разве что завалялись коврики от другого клиента, который взял машину у них, а сдал где-нибудь в Гаване). Традиция.

Однако некоторые идеи стали настоящими жемчужинами моей коллекции.

Дорога от залива Свиней в Сьенфуэгос довольно извилиста, и в некоторых случаях совсем не очевидно, куда надо свернуть, чтобы остаться на верном пути. Как раз в одном из самых неочевидных мест перед развилкой стоит указатель на Сьенфуэгос, но стрелочка на нём тщательно затёрта. А на самой развилке сидят кубинцы, которые при виде машины с растерявшимся водителем бросаются к ней и напрашиваются в попутчики. Они и так активно голосуют, но необходимость водителя уточнить дорогу значительно увеличивает их шансы уехать.

А самая стрессовая история связана с гаванскими таксистами. В крепость Форталеса-де-Сан-Карлос-де-ла-Кабанья, расположенную на противоположной от города стороне залива, пешком не пройти, потому пришлось договариваться о поездке туда с таксистом. Накануне хозяин касы рассказал, что три песо — нормальная цена, но водитель назвал цену в пять песо. «Туда и обратно?» — «Да» — «Но нам нужно будет время, чтобы обойти крепость, часа три» — «Хорошо» — «Пять песо за всё?» — «Да» — «Поехали». Водитель довёз до крепости, после свозил к экспозиции Карибского кризиса и музею Че Гевары, затем отвёз назад в город — на всё ушло три часа и двадцать минут. Я протягиваю ему пятёрку… и тут начинается шоу.

Лицо таксиста театрально вытягивается, и он возмущённо восклицает: что это такое? что за копейки? я там три часа ждал, тариф 15 песо за час! Шоу это было немного предсказуемым, и я не отказал себе в удовольствии поучаствовать в нём. В итоге водитель даже позвал своего коллегу, более англоязычного, но платить взятую с его потолка сумму я всё равно не стал, отдав пятнадцать песо. Таксист старательно изображал недовольство — наверное, сидеть в машине на том берегу куда скучнее, чем на этом.

Свой вклад в колорит кубинских городов вносят приставалы — люди, которые не ждут, когда ты к ним обратишься, а кующие своё счастье сами. Какой-то оборванец на центральной площади Сьенфуэгоса заявил, что будет охранять машину и даже зачем-то сложил ей зеркала, однако понимания в вопросе компенсации за свой труд не встретил. В том же Сьенфуэгосе на перекрёстке к машине подскочил ещё один деятель и стал тереть лобовое стекло. А в Гаване пристал какой-то негр, уверявший, что видел нас вчера в центре, но поскольку это был первый день в городе, гражданин был решительно развёрнут.

Несколько подорвал веру в людей юноша на велосипеде, перехвативший машину на въезде в Камагуэй (хотя, конечно, после аналогичного случая на Бали можно было предполагать, чем закончится дело). Он сказал, что покажет хорошую бесплатную парковку в центре, действительно указал дорогу до центральной площади, но когда я выяснил, что парковка платная и вернулся в машину, он понял, что клиент сорвался, и уехал. Машину я поставил в сотне метров от площади без каких-то проблем.

Но всех переплюнул высоченный негр из Сантьяго. К вечеру мы озаботились поиском касы и, бросив машину у границы исторического центра, ходили по улочкам и выбирали дом поприличнее. Упомянутый товарищ подошёл к нам и бойко затараторил, что тут рядом в его доме сдаётся комната, потащил к ближайшему дому с синим значком «каса партикулар» и вошёл в него. В доме оказалась латинского вида семья, и негр начал убеждать нас, что вот его дом, вот его мама, и тут сдаётся комната, при этом всё семейство возражало, что ничего тут не сдаётся. Не знаю, кто больше был шокирован: жители дома, к которым начали селить туристов, или мы, глядя на весьма светлокожую «маму» этого негра.